Hace tiempo que Burdeos dejó de ser sinónimo universal de grandeza vinícola. Y no porque ya no se hagan grandes vinos (los sigue habiendo, y muchos), sino porque la región está atrapada en una crisis múltiple que afecta tanto a la viña como al imaginario colectivo. Ya no hablamos solo de sobreproducción, descenso de consumo o pérdida de competitividad. Hablamos de algo más profundo: Burdeos se ha quedado sin relato. O, al menos, sin un relato que funcione en el siglo XXI.

La fotografía actual: demasiadas botellas, demasiadas viñas, demasiado poco deseo

En 2022, Burdeos produjo 4,1 millones de hectolitros de vino, el 85 % de ellos tintos. Una cifra que, aunque por debajo de la media de la última década (4,6 M hl), sigue siendo inasumible para el mercado actual. En 2023 solo se vendieron 3,98 M hl, y los excedentes de años anteriores se están destilando en alcohol industrial. Así, cerca de 2,5 millones de hectolitros acaban convertidos en etanol. Literalmente: el vino que no se vende, se quema.

Para aliviar el excedente, se ha puesto en marcha un plan de arranque de viñedo con fondos públicos: 6.000 euros por hectárea más los costes del desmantelamiento. Se espera que desaparezca entre un 10 %-15% del viñedo bordelés. Lejos de ser un drama, esta medida ha sido celebrada por muchos viticultores como una tabla de salvación. Porque para miles de ellos, seguir cultivando simplemente ya no sale a cuenta.

¿Por qué no se vende el vino?

Porque no hay quien lo compre. Ni en Francia, ni fuera. El consumo interno ha caído a 40 litros per cápita y se prevé que baje a 30 en la próxima década. El consumidor francés, más exigente y menos fiel, prefiere beber menos pero mejor. Y ese “mejor” rara vez significa “más Burdeos”.

A nivel internacional, los mercados clave tampoco responden. China, que durante una década (quizá algo más) absorbió buena parte del stock gracias a una burbuja especulativa, ha bajado sus importaciones un 23 % respecto a 2021. Estados Unidos sigue siendo un mercado importante en valor, pero vulnerable a los vaivenes políticos y arancelarios actuales. Y mercados emergentes como Nigeria, Costa de Marfil, Corea del Sur o Vietnam aún no compensan el vacío.

El mito de los grandes châteaux ya no sostiene a los demás

La fractura dentro de Burdeos es cada vez más evidente. Por un lado, los grandes nombres —Angelus, Cheval Blanc, Ausone— han abandonado el sistema de clasificación porque ya no lo necesitan: son marcas por sí solas. Siguen vendiendo, siguen cotizando, siguen subiendo precios en primeur. Representan el 5 % del viñedo… pero el 95 % de la atención mediática.

El resto, mientras tanto, lucha por colocar botellas de Bordeaux AOP o Bordeaux Supérieur a 5 o 6 euros, a veces sin éxito. No es solo un problema de calidad. Es, sobre todo, un problema de percepción. Como señala Tobias Lassak, los consumidores están más dispuestos a pagar 15 euros por un Saint-Émilion que 9 por un Bordeaux Supérieur, aunque la diferencia organoléptica no lo justifique. Hay pesimismo en la región, a nivel anímico.

Un estilo fuera de época

El modelo sensorial de Burdeos —taninos firmes, acidez marcada, notas de pirazina— no conecta con los nuevos perfiles (o nueva generación) de bebedores. Los vinos tradicionales de la región se pensaron para acompañar comida, para decantar, para envejecer. Pero el bebedor actual quiere fruta, inmediatez, accesibilidad. Quiere beber ahora, no dentro de diez años.

La región lo sabe. El CIVB ha comenzado a hablar abiertamente de “easy-drinking”, de nuevos estilos, de vinos más sencillos y aptos para momentos informales. Se reconoce que hay un Burdeos nuevo por construir. Pero también se sabe que esa transición va a costar tiempo, inversión y, empujé generacional, y sobre todo, desapego de la tradición.

Crisis de generaciones

Hay 5.300 productores en Burdeos. Muchos de ellos mayores de 50 años. Según una encuesta de la Cámara Agraria de la Gironda, uno de cada cuatro quiere dejar la profesión. Y no porque le falten ganas, sino porque no hay sucesores, ni compradores. Hay fincas que literalmente no se pueden regalar. Nadie las quiere. Lo que en los 80 era sinónimo de patrimonio, hoy es una carga.

La viticultura bordelesa de volumen está envejecida, desmotivada y sin relevo. Si nadie toma el relevo, no hay futuro. Ni siquiera con ayudas.

¿Cambio verde… o greenwashing?

Una de las pocas noticias esperanzadoras viene del frente ecológico. El 25 % del viñedo está certificado o en transición hacia la viticultura orgánica. El 75 % tiene al menos una certificación ambiental. Y el sello regional “Bordeaux Cultivons Demain”, lanzado en 2020, propone una visión integral de sostenibilidad (social, económica, ecológica).

Es un intento serio por renovar la imagen de una región históricamente marcada por el uso de pesticidas y por una cierta arrogancia vitícola. Pero también es un reconocimiento tácito de que, durante 40 años, Burdeos ha hecho las cosas mal. “Lo sabemos, y estamos intentando corregirlo”, admite el propio CIVB.

¿Y entonces, qué?

Burdeos tiene que dejar de vender historia y empezar a vender deseo. Debe salir de su torre de marfil. La región ha vivido demasiado tiempo pensando que el consumidor le debía algo. Que con decir “soy Burdeos” bastaba. Hoy no basta. Hay que competir, seducir, arriesgar. Hay que vender también prêt-à-porter, no solo alta costura.

El camino pasa por:

Redimensionar el viñedo y aceptar que no se volverán a vender 6 millones de hl.

Apostar por estilos más abiertos, más bebibles, menos dogmáticos.

Invertir en relato emocional, no solo en jerarquías.

Abrir mercados fuera de Europa: África, Sudeste Asiático, América Latina.

Dejar de pensar en crisis y empezar a pensar en reinvención.

Burdeos no ha muerto. Pero está mutando. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, tiene la oportunidad de volver a ser relevante no por lo que fue, sino por lo que puede llegar a ser.

—- Sergio Fernández